仕事ではたまにハンダゴテを使うことがあるかな？程度であまりハンダ作業は得意ではない私。
自宅では高校生の頃に買ったハンダゴテ一式は合ったのですが、先日ひさしぶりに使ってみたらもう小手先は酸化していてヤスったけど、全体が経年劣化して限界だし、元々メーカー不明の安物なので、ここいらで思い切って一式買い替えることにしました。
仕事で使っているのはいくつかメーカーかありますが、白光が定番ですかね。ってことで白光で揃えてみました。
コテ台とかは別に買わなくても使い回せますが、もうスポンジも傷んでいるし、コテ台自体も安価なので新調しました。
さてまずはハンダが剥がれてしまったポータブルモニタの端子、直してみますか。いきなりハードル高いかな…
20年以上前に買ったSACDプレーヤーmarantz SA-15S1、ここ1，2年、SACDのディスクの読取りが出来ないことが多く、何度かディスクを入れ直すか、通常CDは問題ないのでCD演奏後にSACDを入れると読取り再生できる、といった状態になっていて、もちろんレンズクリーナーも試したけど効果なし。
購入から20年以上経過し、そろそろピックアップの寿命が近いのかなと思いました。
SA-15S1はSACDとCDの再生が可能で、SACDは技術的にはDVDのレーザーピックアップを使っています。
このためドライブもCD/DVDプレーヤー用となっていることが多く、共通のピックアップレンズで、レーザー出力がCDとDVDそれぞれの波長に対応するツインレーザーとなっています。
このうちDVD側が恐らく寿命が近いのかな、と思っていたら、最近CDも読取りが怪しくなってきて、「Can’t Play」表示が出ることも。
いよいよ壊れそうなので、重い腰を上げてピックアップを交換することに。
SA-15S1で検索すると、アリエクなど中国の互換品かOEMの流出品かわかりませんが、売っているんですよね。恐るべし。それも2千円台で買えてしまいます。
もしかしたらメーカーでまだ修理交換可能かもしれませんが、せっかくなので自分でピックアップ交換してみることにしました。
ドライブ全体ではなくピックアップのみ交換可能なんですね。
さて今回はアリエクを使いましたが、国内ではCDパーツマンというサイトがピックアップを多く扱っているようです。多分出どころは同じなんでしょうけど。
marantz SA-15S1のピックアップは日立のHOP-1200Sを使用しているようで、marantzのDV9600、SA8400といった機種も同じようです。ただ、世代によって中身が変わっているかもしれないので保証の限りではないですが…
昨年末に発注して、年明けに届きました。
小さい箱です。ピックアップは静電破壊防止のため、ショートランドというハンダでショートさせているところがあり、取付前にこのショートを解除します。
こんな感じでハンダを剥がします。
このショートランドは、CDパーツマンで購入するとサービスで解除してくれます。静電気には十分ご注意を。
あとはドライブをバラシていきます。
トレイを出した状態で電源を切り、トレイの化粧パネルを外した後、ドライブユニットを筐体から外します。
ただ、実際にはトレイさえ抜き出せばピックアップ交換のみなら可能なようですね。
今回は作業しやすいようにドライブごと外しました。写真のようにドライブの天板を外し、トレイを抜き取ればピックアップが露出します。
ピックアップレール2本を固定している金属板を外します。レールはスプリングの上に乗っかっている構造です。なるほど。
フラットケーブルはケーブル抑えを手前に引いて固定解除して引き抜きます。電気的な接続はこのフラットケーブルのみです。
ピックアップレールを外してピックアップを抜き取ります。これでピックアップユニット単体状態になりました。簡単な構造ですね
新旧比較すると、当たり前ですが同じですね。まさか20年以上前のドライブのピックアップ供給があるとはね。
あとは逆手順で戻します。無事元に戻せました。ほっ。
CDを再生します。一発で読み取れました。よし！
ところがSACDは相変わらずCan’t Playに。ええっ、直らないじゃん。ただ気を取り直して、とりあえずCDを一晩リピート再生し続けてピックアップをエージングします。
翌朝、SACDを入れると…一発で読み取りできました。やはり暖機できていないとだめなのか…
うーん、ちょっと様子見ですが、これはピックアップの問題ではないのかもね。サーボコントロールは別基板で行っていて、そちらに問題がありそうですね。
ディスプレイも時々表示がおかしくなりますし…
サービスマニュアルがネットで手に入ったので、今度確認してみます。
2011年に購入した東芝のブルーれーレコーダーRD-X10。当時まだテレビがSONYのスーパーファインピッチトリニトロン管のハイビジョンブラウン管のVEGAKD-32HR500で、HDMI入力端子がなく（日本ではHDMI入力端子付きのブラウン管テレビは発売されなかった）、アナログコンポーネント入力またはD4端子でした。
時代がハイビジョン、HDMIの時代になり、2011年以降発売されるレコーダーではアナログハイビジョン出力が廃止されるため、最後のアナログHD出力対応だったRX-X10を駆け込みで買いました。
あれから15年、電源関連のトラブルで基板交換（当時無償交換でした）し、以降問題なく動いていました。15年間ほぼ毎日休まず内蔵HDDは動いていましたが、先日ついに電源終了時にフリーズ。強制的に電源を落とした際にHDDの目次情報がすっ飛んでしまったようで、録画データが消えてしまいHDDも認識できなくなりました。
ああついにHDDがクラッシュしたか（とその時は思った）、となりましたが、まあ15年も毎日クラッシュせず稼働したのは奇跡ですね。ほんと、PCの自作歴30年近いですが、HDDってクラッシュするときはするし、しない時は全然しない、当たり外れありますね。
さてXシリーズ最後の機種となったRD-X10、HDDは特段制限なく交換可能です。同じ東芝でもテレビのREGZA ZG2ユーザーな私、こちらはタイムシフト用HDDっての交換が一筋縄では行かなくなっています。その話はおいておいて、RX-X10のHDD、基本的に2TBのHDDであれば概ねどのHDDでも認識できるようです。
この時代は2TBまでで、それ以上大きな容量のHDDはその容量を認識できない、2TBの壁があります。幸い2TBのHDDを持っているので、それに交換します。
貧乏性な私、まだ購入時のフィルム貼ったままｗｗ。だからって今回も剥がしませんが。では天板を開けます。
どや！ この時代にしては割と中身が詰まっていますね。そして最後のRD-Xシリーズだけに、アナログ出力も多く、金メッキ端子です。なんと音声のアナログ7.1ch出力を備えています！ もうHDMIも普及しだした時代でしたが、あえてアナログ接続にこだわるのがXシリーズでした。
「全コンテンツを32bit/192kHzもしくは32bit/176.4kHzにアップサンプリング処理し、ESSの高性能DAC ES9016 SABRE32に入力する。7.1chアナログ音声出力」なんて、マニアック過ぎますよね。ただHDMI出力を使う限りその恩恵は受けないのですがｗ
映像はアナログのD端子にS端子と、今は消滅してしまった端子類も。HDMIも2出力あり、1つは音声専用としても出力を切り替えられます。テレビとAVアンプ、独立して繋げられるのがいいんですよね。
LANでネットワークによるDLNA配信も可能です。
せっかく開けたので、中も清掃しましたが、冷却ファンの埃を飛ばしたくらいで、案外中はそれほど埃は入っていません。テレビよりは発熱も少なく、ファンもめったに回らないからでしょうね。
東芝が最後に金をかけて作っていた時代のレコーダーなので、今も大事に使っています。
ではHDDを交換しましょう。
元々搭載されているのがWDのGreenシリーズのHDD、WD20EURSで、回転数は5400rpmに抑えて転送速度や発熱も控えめになっています。だからといって長寿命化と言うと、クラッシュする時はします。
入れ替えるHDDも同じWDのGreenシリーズのWD20EARSで、なんと製造時期が2010年10月と同じでした。誕生年月が一緒のHDD、運命ですねｗ
HDDは振動が筐体に伝わりにくいようゴムで挟まれてマウントされています。
HDDの下の基板には、懐かしいチップViXS社のXcode 4111が搭載されていました。ViXSはカナダのエンコードチップなど映像処理ICを製造していた半導体メーカーで、2017年にPixelworksに買収されてブランド消滅しています。
このXcode 4111はHD画質でのMPEG-4 AVC/H.264変換が可能なエンコード/トランスコードチップとのことで、DLNA配信のための映像変換も行っている、この時代のレコーダーの根幹を担うチップでした。2番組同時録画、AVCHD変換と言った昨日もこのチップの処理によるものですね。
他にもALTERAのFPGAが入っていて、これはプログラマブルな半導体、ファームウェア更新もこのチップのプログラムのロジック書き換えで成り立っている…はずです。他の基板を使っているかもしれませんが。
2010年発売の製品らしい、あの時代の最高峰が詰まった機種ですね。そんなREGZAブルーレイレコーダーも、2026年1月、ついに販売終了することがアナウンスされました。今やテレビも配信の時代で録画し保存するという行為そのものが廃れつつありますが、個人でデータを記録し楽しむ文化が消滅してしまいそうで悲しいですね。
交換は非常に簡単です。HDDを交換し電源を入れると、HDDが認識されませんでしたと表示されますが、設定からHDDの初期化を行いましょう。
初期化は1分ほどで完了、これで使えるようになります。
ただ、HDD交換でフォルダや予約データが全てリセットされるため、これの設定し直しが必要です。
これで後10年は使えるかな？ ビデオデッキの時代なら、とっくにヘッドもメカも消耗していたでしょうね。
追記です。外したHDD（WD20EURS）をCrystalDiskInfoで読んでみると…
なんとクラッシュしていなかったです。多分何らかの影響で目次情報が飛んだだけだったんだろうな。ということで、これは予備として保管します。
息子の小学校のクラスが学級閉鎖になった影響で、1日家にいる羽目になってしまいましたが、せっかくの時間が出来たので、古びた家の不具合の修繕を。
うちは賃貸となっている分譲マンションを転勤社宅で借りているので、家の修繕は自腹を切ってやる必要はないのですが、とにかく不動産のレスポンスが悪く、連絡してもすぐ来れないし、来ても型式だけ確認して帰って次の修理は大家さんにお伺いを立てて…ととにかく時間がかかるので、あまり費用がかからない修理は自分でやってしまいます。
キッチンのビルドイン浄水器、以前からポタポタと水栓を閉めても水が漏れてくる状態。最近ひどくなってきたのでいよいよ修繕します。
浄水器の蛇口の型番を調べます。何せ築23年ですから、水周りは傷んできますよね。カメラを突っ込めるスペースがないので見切れていますが、K-37Mの型式と、下にスギヤマの文字が見えます。
調べると、このスギヤマは水栓をOEMやODMで販売しているメーカーで、浄水器自体はメイスイです。スギヤマ自体はOEM/ODMメーカーなので一般に部品供給はしていないようです。
さてスギヤマK-37Mで検索すると、やはり水漏れの事例がいくつか出てきて、これの修繕例が出てきましたので、参考にして交換作業に入ります。
まずは部品調達。どうやらKAKUDAIの070-001という部品が互換性があるようです。
左止水用です。一般に蛇口、というかネジ全般として時計回り方向が締める方向（止水方向）ですが、このタイプは逆方向（反時計回り）が止水となるタイプです。
止水レバーが右側から生えていて、レバーを下方向に動かすことで止水となるタイプです。
では作業に入ります。
まずは元栓を閉めておきましょう。これを忘れると大変なことになります（笑）大抵台所の下に元栓の蛇口があります。
止水レバーの先端のキャップを外します。するとプラスネジが見えるのでこれを緩めて外し、止水レバーを抜き取ります。
あまりキレイではないですがご勘弁を。写真を撮る私も写っていますが気にしないでください（笑
さて止水レバーを外すと、黄銅の水栓本体が見えます。
黄銅の古い水栓をモンキーレンチを使って外します。
新旧部品並べてびっくりです。古い水栓は黄銅が茶色になっています。最初色が違うのかなと思いましたが、こんなに変色するのですね。
止水機構自体はゴムパッキンではなく、プラスチックの部品が幾重にも重なって止水するようです。なるほど。
後は逆手順で復元します。作業自体は簡単ですが、水回りの作業なので慎重に。
復元したら元栓を解放。ちゃんと水漏れがなく使えることを確認できました。
水周りも流石に築20年を超えると傷んできますね。実はこの浄水器の水栓本体の裏側の取り付け部、木が腐ってきて水栓自体がガタガタなんですよね。
概ね四半世紀でキッチンをリフォームする家も多いですが（うちの実家もそうでした）、次トラブルが出てきたら大家さんに相談ですかね。
転勤してきて13年、後何年住むことになるのやら…
家電でも特にエアコンは、基本的に素人が分解するのはやめた方が良いのですが、一応こう見えて（どう見えて？）試作技術屋さんな私、普段も仕事で機械の分解組み立てをしていますので、ついつい自分でバラしたくなります。
普段は外装とルーバーのみ外しているのですが、今年13年目のダイキンうるさら、カビだらけなので、洗浄しやすく極力バラしました。
じゃーん、これでラジエターの下の方に溜まっていたカビをスチーム洗浄機で綺麗にできました。
加えてカビだらけのファンも洗浄剤とブラシでゴシゴシやったのですが（もちろん下に袋を取り付けて洗い流せるように）、ファンにぎっしりホコリとカビの塊が詰まっていて取り切れず。結局夜通しで格闘しましたが、多少残ってしまいました。
本当は、もっとバラしてファンの部分も外して洗浄したかった…のですが、うるさらは複雑で難易度高いですね。これ以上はリスクが有りバラせませんでした。
なので、下からファンをゴシゴシこすり、スチーム洗浄機で洗い流すようにしました。プロならちゃんとバラせるでしょうね。
子供と親子スイミングも夜あったので、帰ってから結局徹夜で洗浄して復元しました。取り切れない汚れが多少残りましたが、これ以上はお金を払ってでもプロに頼んだほうがいいですね。ホント骨の折れる作業です。ずっと脚立に乗ったり降りたり、しんどいです。
汚れは取りきれず、それでも大まかには取れたので、復元して試運転。風量がかなり強くなりました。というよりファンの溝が埋まるくらいにゴミとカビが詰まっていれば、ソチャ風量も弱いですね。
購入当時の最上位機種で清掃機能はあっても、こんなにホコリが詰まるんだな…。
エアコンは電装部分は危険なので、素人は決して手を触れないでくださいね。
そして半日近く清掃に費やすのなら、3万円程度払って洗浄してもらったほうが楽で確実です。
こういうのもいずれは欲しいな～
今回はゴミ袋を使いましたが、専用品も案外安いので、買っておこうかな。
KhodaaBloomのクロスバイクを買ってすぐに割と汚れの多い撮影地での機材運搬＆移動で使ったり、この2ヶ月近くそこそこ走ってチェーンやボディも汚れていたので、AZのチェーンディグリーザーとバイクウオッシュを買ってメンテナンスしてみました。
この下の写真にはありませんが、チェーンオイルを含めた5点セットがAZから販売されています。入門者向けのセットなんでしょうね。
チェーンはディグリーザーまだ早い気もしましたが、まあ試しに、ですね。
チェーン洗浄機のフタを開けると、中には歯車のついたブラシが入っていて、チェーンを動かすと回って洗浄液がついたブラシがチェーンの汚れを取る仕組みです。
ただこの洗浄機、蓋が固くてスライドがスムーズではないので、蓋を外した途端、中のブラシがすっ飛んでいきましたｗ
取り付けも蓋が硬いですね。取手は蓋が不用意に外れない役割も果たしているので、必ず最後に取り付けましょう。
あとは取手を持ちながら、ペダルを逆回転させてチェーンを動かすことで、チェーン全体を洗浄仕組みです。
ただ、わりとこの洗浄機、引っ掛かりが多くスムーズではないですね。しっかり取手を保持してゆっくりチェーンを動かしましょう。
なお、チェーンディグリーザーの液はフレームの塗装などに付着しないようにしましょう。液の量も入れすぎるとこぼれてしまうので、説明書通りの量で行きましょう。
スプロケットは2種類のブラシがあるので、これを使って泥を書き出します。
チェーン洗浄機の評判を見ると、やはり引っかかりがあってスムーズに動かない、との意見は結構あるようですね。実際もう少しスムーズに動いてくれてほしいなという感じでした。
普段の洗浄はパーツクリーナーとブラシで良いかもしれません。本当に真っ黒に汚れた場合にはこの洗浄機の出番、といったところでしょうか。
後このディグリーザー、使用後は水洗いしてくださいとありますが、これはマンション住みだと難しいですね。結局バケツに水を入れて、緩く絞った雑巾でディグリーザーを拭き取りました。
ディグリーザーを拭き取って少しチェーンを乾かしたら、最後にチェーンオイルのAZチェーンルブ万能タイプを塗布していきます。
チェーンのコマに少しずつ塗布しました。どこがスタートかわからなくならないよう、チェーンの継ぎ目は見ておかないとですね。
最後に余ったオイルを拭き取って完了。しばらく浸透させておく必要はありますが、これは簡単でよいですね。
まだ新しいクロスバイクなので、このチェーンオイルの効果は余り感じませんが…。
どちらかというと走り込んでかなり汚れている電動ママチャリの方を先にメンテナンスしたほうが良いかも。走りが変わるかな？
ワタシ、燃料添加剤はもともと懐疑的なのですが、嫁車エスティマも16年、そろそろインジェクターもきれいにしておこうかなと思い、車の整備にものすごく詳しいの知り合いの投稿を見て、自分も真似してみることに。
この手の添加剤はWAKO’S以外イマイチなことが多いのですが、これは評判を聞きますね。車以外でも、たまにしか使わない発電機や農機具の調子が良くなったなんて意見も目にします。WAKO’Sより安価ですが、効果は結構高そうです。AZのケミカルは仕事でも使っていますし、悪いものではないと思いますね。
今回自転車用のチェーンオイルや洗浄剤なんかも同時購入したので、送料無料でした。計量カップはダイソーですｗ
インジェクション、キャブレーター、4サイクルに2サイクル問わず、ガソリン・ディーゼルエンジンの内部をきれいにするそうです。
エスティマのガソリンタンクは65Lなので、150mlを計量カップで測ります。今回1Lの缶を買ったので、何回かに分けて使います。
16年12万キロ以上走っているので、連続添加が良さそうですね。
計量カップから直接ガソリンタンクに入れましたが…入れづらいですね。細長いメスシリンダーのほうがようですね。なお、AZの商品の中にはメスシリンダー形状の容器付きのもあるので、それを選んでも良いかもしれませんね。
ここから連続で添加していって、効果があるとよいのですが。デポジットの状態は外から見えないですからね。
ネット通販で買えます。送料無料はありがたいですね。
今から4年前、SACDプレーヤーmarantz SA-15S1のトレイが開きづらくなって、トレイの駆動ベルトを交換しました。
4年経過し、また最近トレイが開きづらい、ということで、再度ベルト交換です。交換手順は上の4年前のブログのとおりです。
今回4年でベルトがヘロヘロになってしまったため、もう1段階径の小さいベルトをかけて張力を高めていました。
ほんとなんでベルト使うかな～と思いますが、昔ギヤだったドライブは、当時のプラスチックの耐久性の問題でギヤが割れてしまっている個体も多く、ベルトならこうして交換できるだけまだ救いなのか。
そう言えば、今光学ドライブを生産できるメーカーがどんどん減っていて、SACDプレーヤー用のドライブも今後供給が難しくなるような話を聞きました。
レコードが復活し、アメリカでは今やCDより生産量が多いと言いますが、レコードより先にCDを再生出来る機械が無くなりそうな感じですね。
SACDも今はデータ配信があるからハイレゾ音源としてはオワコンですしね。でもこれまでのものは今後も再生したいですし、難しいですね。
5千円台の中華安定化電源、買って以来USB電源としてしか使っていない…、けどやろうと思っていたことを、重い腰を上げてやりました。
まずはケーブルづくり、いや端子をカシメただけですが…
そしてパワーオン、OUTPUTで出力開始。安物安定化電源ですが、この機種は電源ボタンと出力ボタンが独立しています。ちゃんとした業務用ならあたり前のことですが、安物中華安定化電源、電源を入れただけでいきなり出力しちゃう機種も多いので、OUTPUTボタンの有無は結構重要ですよ。
一応先に別途電圧計で測ってますけどね、ちゃんと表示通り出力していました。もっとも安いスイッチング電源でしょうから、ノイズとかは知らないですよ。オシロスコープ持っていないので。
そして繋いでいる機器は最大消費電力120W（12V/10A）とありましたが、起動した状態では最大でも3A流れていないですね。安定して2A程度です。
やりたかったのはこれでした。
今年外した古いサイバーナビ、外す前にすべきことをやっていなかったので、安定化電源にて電源ON。
まずはSDカードの取り外し。これに入っているのって、スマートループ用のの渋滞情報とかナビのアップデート関連なので、その他個人情報が入っているわけではないけど。
ハードディスクも初期化。個人情報はむしろ地点情報とかの方なので。音楽データも散々入っていますし。
それにしてもこのサイバーナビ、動作が遅いな。今まで使ったカーナビでダントツで遅かった。もちろん今使っているサイバーナビはサクサク動くので、この世代のは詰め込みすぎの機能に対して、当時のCPUやHDDの速度が追いついていなかったんでしょうね。
こいつはこのまま処分（と言っても廃棄ではないけど）します。
こうしたちょっとした電源供給なら安い安定化電源で十分ですね。写真と同じ機種ではないですが、独立したOUTPUTスイッチ付きを選びましょう。
7月6日(土)の関東の豪雨、すごかったですね。1時間あたりの降水量が60mm！ ちょうど車に乗っていましたが、ワイパーが効かない（むしろワイパー動かない方が撥水で見える！？）くらいの大雨。そして雷も凄まじかったですね。
自宅に帰ってきて、その雷をベランダからNikon Z 8のC120モード（秒120コマ, プリキャプチャーON）で撮影してみました。
どこに閃光が走るかわからずなので、やや広角のNIKKOR Z 35mm f/1.8 Sで撮影したので、撮れた閃光はちょっと小さいのですが、なかなか面白い結果になりました。
※手前に住宅が写っているのでぼかしを入れています
落雷した瞬間は空が明るくなりますが、その明るくなった部分とそうでない部分の境界線が出来てしまっています。
当然これは実際こう見えるのではなく、電子シャッターの幕速の関係でこう写ってしまったのです。この3枚はシャッタースピードは1/500秒です。
Nikon Z 8はメカシャッターレスとなっていて、電子シャッターのみですが、その幕速は上級機のメカシャッターとほぼ同等の速度となっているために、メカシャッターを廃しています。
積層型CMOSセンサとしては幕速が現時点で最高速の部類に入るわけですが、最高速とは言え、画面の上から下を順番に走査しスキャンしているため、幕速1/200秒（画面の上から下までスキャンする時間）よりも速い閃光時間では、このような状態になってしまいます。シャッタースピードがもっと遅ければ問題ないはずです。
上の写真の左側は、稲妻が左下に見え、空がその影響で光っていますが、明るくなっている部分は画面の1/3程度。幕速1/200秒とすると、閃光の発光時間はおおよそ1/600秒です。閃光時間は概ね1～1/1000秒と割と差があるようです。
ちなみにこの撮影中にEVFで稲妻が見えることはなく、空全体が明るくなったのが分かる程度でしたが、こうしてしっかり写っていますし、1秒間のプリキャプチャの恩恵でもありますね。
メカシャッターであれ、積層型CMOSセンサーの電子シャッターであれ、このシチュエーション、1/500秒のシャッタースピードでは上の写真のような結果になってしまいますが、これが全画素読み出し可能なグローバルシャッターのカメラであれば、シャッタースピードをより速くしたとしても、幕速の概念なく一気に撮影できます。
グローバルシャッターのカメラは、従来業務用・産業用の高速度CCDカメラで採用されていて、初期の民生用デジカメでも採用されていましたが、近年CMOSセンサが主流となったため、民生用カメラでCCDセンサはほぼなくなってしまいました。これはCCDカメラでは発熱が大きく消費電力も大きいためです。
ところが、SONYからα9IIIが発売され、このカメラは積層型CMOS「Exmor RS」を搭載しお、全画素を同時に露光できるグローバルシャッター方式となっています。このカメラであれば、プリキャプチャー+全画素同時読み出しで雷の閃光と空の光の反射がきれいに撮れると思われます。
そうしたシチュエーションはなかなかないですが、いずれ高速読み出しが売りのカメラはグローバルシャッターのセンサが主流になるかもしれませんね。
※シャッタースピードの観点が抜けていたため補足追記しました。
執筆時点では民生用唯一無二のグローバルシャッターCMOSセンサ搭載のカメラです。この流れはNikonやCanonに波及するのか、興味深いですね。
